Трансмиссионные масла: классификация и выбор.

Трансмиссионными называют масла, специально предназначенные для механических коробок передач и ведущих мостов. Их общая особенность - способность создавать прочную смазывающую пленку, выдерживающую большие нагрузки в контакте деталей. Название не означает, что любой агрегат, относящийся к автомобильной трансмиссии, смазывается именно трансмиссионным маслом. У большинства переднеприводных легковых машин в коробку передач, совмещенную с главной передачей, изготовители предписывают заливать моторное масло. Шестерни в таких агрегатах только цилиндрические, поэтому опасность задиров невелика. Для автоматических коробок не годится ни трансмиссионное, ни моторное. Эти устройства специфичны, для их работы требуется маловязкая жидкость, которую в международной практике принято называть ATF (Automatic Transmission Fluid). Что же касается обычных легковых и грузовых автомобилей с классической компоновкой, а также полноприводных и некоторых переднеприводных, то в их агрегатах используются исключительно трансмиссионные масла.

Вязкость

Сегодня повсюду в мире пользуются классификацией вязкости SAE J306, разработанной в США. Ее нормативы и система индексации представлены в соответствующей таблице. Требования к вязкости трансмиссионных масел Свойства масел Класс вязкости 75W 80W 85W 90 140 250
Вязкость кинематическая при 100 С, кв.мм/с min max 4,1 - 7,0 - 11,0 - 13,5 24 24,0 41 41,0 -
Макс. температура ( С) при вязкости 150 000 сПз -40 -26 -12 - - -
Температура потери подвижности, ( С), не выше * -45 -35 -20 - - - *
Показатель по американской военной спецификации MIL-L-2105D, ставший ныне общепринятым Классы вязкости, у которых числовой показатель сопровождается буквой "W" (winter - зима) , относятся к сезонным маслам, применяемым в холодное время года. Без него - к сезонным для теплого летнего времени. В эксплуатационной практике сезонные трансмиссионные масла неудобны, да и экономически невыгодны. Срок службы масел в коробках и мостах достаточно дорог, а сезонная замена вынуждается избавляться от продукта, который далеко не выработал свой ресурс. Поэтому и преимущественное распространение получили так называемые загущенные (в обиходе - всесезонные) масла. Такой продукт сочетает в себе свойства двух сортов масла - летнего и зимнего, маркировки которых присутствуют в его индексе. Сам же индекс складывается из этих двух обозначений, написанных через дефис (75W-90, 85W0140 и т.п.). Эксплуатационные свойства Разработанная американским институтом API классификация содержит комплексную оценку трансмиссионных масел по эксплуатационным свойствам. Сегодня она принята повсеместно. Пять категорий, предусмотренных системой, показывают применяемость и качественный уровень продуктов, помечаемых соответствующим индексом. Эксплуатационные свойства трансмиссионных масел Категория по API Тип Применение:
GL-1 Минеральное масло без присадок
GL-2 Содержит жирные продуты Червячные передачи, индустриальное оборудование
GL-3 Содержит противозадирные присадки Ручные КПП, спирально-конические передачи (КПП и задние мосты грузовых автомобилей)
GL-4 Содержит противозадирные, противоизносные и другие присадки Ручные КПП, спирально-конические передачи
GL-5 Содержит противозадирные, противоизносные и другие присадки Гипоидные и другие типы передач (КПП и ведущие мосты легковых автомобилей)
Выбор масла. Чем в каждом конкретном случае обусловлен выбор того или иного сорта трансмиссионного масла?
Прежде всего, разумеется, указаниями заводской инструкции по эксплуатации автомобиля. Использование жидкости более низкой категории по градации API недопустимо, поскольку ведет к выходу агрегата из строя, а более высокой - нецелесообразно в первую очередь по экономическим соображениям (товар следующей группы имеет существенно повышенную цену). Если же специальных указаний нет, то принцип выбора заключается в следующем. Работу тех агрегатов грузовых автомобилей, в которых не гипоидных зацеплений, достаточно надежно обспечивают масла с уровнем эксплуатационных свойств GL 3. Что касается редукторов с гипоидным зацеплением шестерен, то для них во всех случях пригодно только масло класса GL 5. Это в равной мере относится и к грузовым, и к легковым автомобилям. Смазка более низкой группы не может предохранить зубья гипоидной пары от задиров. Потребность легковых автомобилей в общем случае такова: масло класса GL 5 - для ведущих мостов, класса GL 4 - для механических коробок передач. При этом следует иметь в виду, что отечественная промышленность масел GL 4 не выпускает, а импортные продукты этого уровня стоят дороже, чем наши GL 5. Но выбор по уровню эксплуатационных свойств - это еще не все.
Надо определяться также и с вязкостью приобретаемого смазочного материала. Здесь применимы следующие рассуждения. Масла, вязкость которых при 100 С не ниже 24 кв.мм/с, т.е. класса "140" по SAE (а уж тем более "250"), предпочтительны лишь для жаркого южного климата. В зоне умеренных температур лучше ориентироваться на класс "90". А коль скоро, как упоминалось выше, рациональнее использовать "всесезонное" масло, то речь может идти о сортах с индексами 75W-90, 80W-90 и 85W-90. Последнее не очень подходит для сколько-нибудь суровой зимы. Масло класса 80W-90 по SAE достаточно универсально, a 75W-90 позволяет не испытывать трудностей даже в пору самых крепких морозов.

Hекотоpые советы по управлению автомобилем с автоматической коробкой передач. Работа трансмиссии. Режимы pаботы.
Р - парковка. В этом положении включен трансмиссионный тормоз, удерживающий машину во время стоянки. Двигатель работает на холостом ходу. Этого тормоза достаточно на ровном месте. В ином случае сначала затяните ручной тормоз и затем включите трансмиссионнный - Р. В этом положении рычага можно запускать двигатель. R - задний ход. Это положение следующее по ходу рычага. Его можно включать только при полной остановке автомобиля, иначе поломки не избежать. N - нейтраль. Здесь все понятно: вращение от двигателя не передается к ведущим колесам и незаторможенная машина может свободно катиться. В данном положении, как и положении Р, возможен пуск двигателя. Во время движения автомобиля включать нейтраль не рекомендуется. Но если это все же произошло, необходимо сбросить газ и только после того, как упадут оботы, включите нужную передачу. D - движение. Положение для езды. В этом случае обеспечивается оптимальный режим работы двигателя и движения автомобиля в нормальных условиях. В автоматическом режиме последовательно включаются все передачи (обычно их четыре). Автомобиль начинает движение со второй передачи - это обусловлено работой гидротрансформатора. Первую передачу при необходимости включает только "кик-даун". Торможение двигателем в данном положении рычага достаточно эффектино. S (либо цифра 3) - диапазон пониженных передач. В это положение рекомендуется переводить рычаг на дороге с небольшими подъемами и спусками. Высшая передача в данном случае - третья. Первую передачу можно включить с помощью "кик-даун". В положении S торможение двигателем еще более эффективно, чем в положении D. L (либо цифра 2) - второй диапазон пониженных передач. Используется для езды в тяжелых условиях, например, в горах. В этом положении включается только первая (для трогания с места) и вторая передачи. Торможение двигателем еще эффективнее, чем в положении S. Если при наборе скорости передвинуть рычаг в положение S, а затем обратно в L, то вторая передача включается раньше.
Следует отметить, что рычаг селектора автоматической коробки передач можно переводить из положения D в S и даже в L(соответственно 3 или 2) во время движения, например, при обгоне. Но так как в этот момент включится понижающая передача, есть опасность "перекрутить" двигатель. Чтобы этого не произошло, по меткам на шкале спидометра контролируйте предельную скорость на данной передаче, или следите за оборотами двигателя по тахометру.
Разгон. Момент переключения передач в автоматической коробке зависит от скорости автомобиля, нагрузки на двигатель, от того, плавно или резко вы нажимаете на акселератор и, конечно же, от положения рачага селектора (он имеет такое название, поскольку предназначен для выбора режима работы коробки). Во время движения, если вы прибавляете "газ" понемногу, плавно надавливая на акселератор, каждая следующая (т.е. высшая) передача будет включаться, как только обороты двигателя станут достаточными для перехода на нее, и разгон автомобиля при этом происходит плавно. Если же вы нажимаете на педаль резко, то предачи станут переключаться несколько позднее, а разгон будет интенсивнее.
На автоматических коробках передач последних годов выпуска имеются переключатели режима разгона: N-нормальный (либо Е - экономичный) и S - спортивный.
Кик-даун Это устройство принудительно включает низшую передачу и позволяет достичь наибольшего ускорения. Принцип работы: резко нажимаете на педаль газа до упора, затем резко отпускаете- включается нисшая передача и при дальнейшем нажатии на педаль автомобиль разгоняется с максимальным ускорением. Когда нужная скорость будет достигнута, сбрасывается газ - опять включается высшая передача, например, четвертая после третьей. При кратковременной остановке достаточно отпустить педаль акселератора и затормозить автомобиль ножным тормозом. Рычаг селектора при этом остается в положении для движения (D,S,L). Но обязательно удерживайте машину на месте, нажав на педаль тормоза, иначе автомобиль может тронуться, особенно если обороты холостого хода повышенные (например, в холодное время года). Такая особенность автоматической трансмиссии: даже на холостом ходу не исключается полностью передача крутящегося момента к ведущим колесам. При более продолжительной остановке с выключенным двигателем переведите рычаг на положение N. Остановившись на подъеме, удерживайте машину ножным тормозом. Маневрируя в ограниченном пространстве, контролируйте движение слегка отпуская педаль тормоза.

Буксиpовка

Hеисправный автомобиль можно буксировать, только установив рычаг в положение N со скоростью не более 50 км/час на растоянии не свыше 100 км. Если потребуется перевести машину на большее расстояние, придется "вывесить" ведущие колеса.

И еще об одном.

Бытует мнение, что двигатель автомобиля с автоматической трансмиссией невозможно пустить с "буксира". Это не так. Установите рычаг в позицию N, включите зажигание. В холодную погоду один раз нажмите на педаль газа, чтобы обогатить смесь и начинайте движение на буксире. Достигнув скорости 30км/ч для холодной трнсмиссии и 50км/ч для прогретой, двигайтесь в таком темпе не менее двух минут чтобы создать в трансмиссии необходимое давление масла. Затем переведите рычаг в положение L и после того как двигатель начнет вращаться, нажмите на педаль газа. Как только мотор заработает, верните рычаг на "нейтраль". Если через несколько секунд двигатель не заработает, не упорствуйте - переведите рычаг на N, иначе можете вывести коробку из строя. При повторной попытке надо снова "протащить" машину какое-то время на "нейтрали", затем снова повторить описанные действия. Так же запускают двигатель, скатывая машину по склону. Помните, что пока двигатель не заработал, не действуют усилители руля и тормозов, поэтому для управления потребуются повышенные усилия.

Техническое обслуживание

Для автоматической коробки оно сводится к проверке уровня масла, замене масла и фильтра. В автоматических коробках можно использовать только специальное масло ATF (Automatic Transmission Fluid). Попытки залить что-то другое заканчивается одинаково - поломкой. ATF можно легко отличить от других: оно красноватого цвета и почти без запаха. Масло заменяют, как правило, через каждые 60т/км пробега одновременно с фильтром. Если машина эксплуатируется в тяжелых условиях, рекомендуется делать это чаще - через каждые 30т/км без замены фильтра и каждые 60т/км - вместе с фильтром. Если масло слито, ни в коем случае не запускайте двигатель и не буксируйте автомобиль. В процессе эксплуатации автоматическая коробка передач нуждается в регулировках. Строгое выполнение рекомендаций по уходу и эксплуатации гарантирует ее безотказную работу в течение долгого времени (250000 км пробега и более)

Только не накатом!

Автоматическая трансмиссия вообще - узел достаточно надежный (иначе она попросту не получила бы такого распространения). Но при условии грамотной эксплуатации. А начинается "грамотная эксплуатация" с того, что владельцу надо свыкнуться с мыслью: машина с "автоматом" не гоночный автомобиль. Конечно, можно сорваться с места, "сделать" кого-нибудь с перекрестка, при определенных навыках даже тронуться с пробуксовкой на сухом асфальте, но все это здорово сокращает срок службы трансмиссии. Идеальные условия эксплуатации для нее — когда вы, нажав на педаль тормоза, переводите рычаг из положения "Р" (стоянка) в "D" (движение), дождавшись характерного "напряжения" автомобиля (передача включилась, обороты двигателя несколько снизились), отпускаете тормоз и, постепенно добавляя обороты, трогаетесь. При этом рекомендуется трогаться именно в положении "D" селектора и пользоваться в городе преимущественно этим режимом. Режим "overdrive" рекомендован для загородной езды. При коротких остановках перед светофором нужно оставаясь на "D", удерживать машину тормозами. Не рекомендуется двигаться накатом, когда в трансмиссии включено положение "N" (например, подкатываясь к перекрестку) - такой режим даже в механике в общем-то ненормален и движение на нейтрали обычно используется лишь при буксировке. Автомобили, оснащенные автоматической трансмиссией, более чувствительны и к состоянию двигателя. Если по каким-либо причинах двигатель "дергается" или повышены обороты холостого хода - все это негативно отражается на работе трансмиссии. В частности, подсос воздуха через прохудившуюся прокладку способен драматически повлиять на работоспособность "автомата". Пауз быть не должно Первым симптомом неисправности в автоматической трансмиссии будет заметная пауза между переводом рычага селектора в положение "D", нажатием на педаль газа и движением машины. "Задумчивость" автомата может проявиться и в том, что коробка начнет неохотно переключаться с первой передачи на вторую или какая-нибудь передача перестанет включаться совсем. Если при таких симптомах быстро обратиться к грамотному специалисту, то возможно обойтись небольшим профилактическим ремонтом. Однако, если вы ездили с пробуксовывающим "автоматом" достаточно долго, пеняйте на себя — вам вряд ли удастся избежать сложного и дорогого ремонта (причем в некоторых случаях дешевле бывает заменить коробку на б/у, но заведомо исправную, чем ремонтировать ее).

Что течет - то меняется.

Многих неприятностей можно избежать, если регулярно проверять уровень и состояние жидкости в автоматической трансмиссии. Прежде всего стоит четко уяснить себе, что в "автомат" заливают совершенно особый сорт жидкости, ничего общего с обычным трансмиссионным маслом не имеющей. Жидкость эта у разных производителей может иметь разные торговые марки, но в ее названии обязательно будет присутствовать ATF (automatic transmission fluid). Кроме этого, в Хонду заливается только Honda-ATF, DEXRON 3 или Castrol Trans-Max-Z. Существует несколько "поколений" ATF, поэтому важно проверить по спецификации вашего автомобиля, какая именно жидкость в нем используется. Поскольку жидкость находится в гидросистеме трансмиссии под давлением, то и возможностей "потеряться" у нее гораздо больше, чем в обычной механической коробке передач. Одним из таких "непривычных" путей утечки жидкости является утечка через контур охлаждения: радиатор трансмиссии выполнен в виде трубки, помещенной в бачок основного радиатора, поэтому внешне течь может быть незаметна, но уровень охлаждающей жидкости в радиаторе будет повышаться или образуется эмульсия в ATF. Если вы заметили, что уровень жидкости в трансмиссии быстро "уходит", двигатель дымит или растет уровень масла в картере, то наверняка виновата порванная мембрана вакуумного модулятора автоматической коробки, соединенная трубкой со впускным коллектором двигателя. В этом случае остается только заменить весь вакуумный модулятор в сборе, так как отремонтировать его практически невозможно, а неисправный вакуумный привод может радикально повлиять на работоспособность коробки.

С уровнем шутки плохи

Уровень жидкости проверяют, как правило, на прогретой трансмиссии (около 65 градусов) — для этого достаточно проехать несколько километров. После этого автомобиль с работающим (!) двигателем необходимо установить на горизонтальной площадке, затянуть стояночный тормоз, удерживая машину рабочим тормозом, провести рычаг селектора через все положения, дожидаясь в каждом положении срабатывания коробки (3-5 сек), и установить селектор в положение "Р". После этого по меткам на щупе определяют уровень жидкости в трансмиссии. Уровень должен находиться между верхней и нижней метками (часто — в заштрихованной зоне). Большинство машин имеют на щупе различные метки для прогретого состояния (НОТ) или для холодного (COLD), так как с изменением температуры объем жидкости изменяется значительно — очень важно точно определить уровень! В крайнем случае можно мерить уровень и на непрогретой машине - по описанной выше методике, сверяясь по соответствующим меткам. Если уровень находится ниже отметки MIN (на некоторых американских машинах на щупе просверлено специальное отверстие, указывающее на критический уровень — DONT DRIVE), то всякая езда запрещена (D — надо сперва дополнить уровень до нормы. Заливают жидкость в трансмиссию, как правило, через тонкое отверстие для щупа. Надо помнить, что "автомат" очень требователен в отношении чистоты, поэтому при заливке надо применять только чистое новое масло и воронку с мелкой сеткой, а при проверке уровня — не пользоваться ветошью, оставляющей ворс. Проверяя уровень, стоит обратить внимание и на состояние ATF. Если она потемнела и издает резкий неприятный запах — возможно, это начало болезни. Наличие пузырьков воздуха указывает на вспенивание жидкости — возможно, из-за слишком высокого уров-ня. "Молочный" оттенок жидкости говорит о том, что в нее попадает вода или жидкость из системы охлаждения. Если жидкость потемнела, издает резкий запах и в ней присутствуют твердые частицы (при этом в работе "автомата" имеются проблемы), то изготовители, как правило, требуют снять коробку с автомобиля, разобрать проверить на видимые повреждения, промыть, собрать и лишь тогда переходить к тестированию и диагностике. На самом же деле зачастую удается решить проблему без снятия трансмиссии — простой заменой масла, фильтра и промывкой блока клапанов. Но далеко не всегда! Если "болезнь" зашла достаточно глубоко, то без "хирургического вмешательства" уже не обойтись. Фирмы-изготовители обычно указывают, что масло и фильтр в автоматической трансмиссии не меняются на протяжении всего срока службы. Дескать, если уж появилась необходимость менять масло, значит, в коробке проблемы. Лишь для отдельных, особо тяжелых условий эксплуатации (такси, полиция, постоянная езда с прицепом и т. п.) рекомендуется замена масла через 60 тысяч километров. Но опыт показывает, что те коробки, в которых масло и фильтр меняются регулярно (че-рез каждые 50-60 тысяч километров), служат дольше. Главное - не подставиться Замена ATF - занятие не из простых. Дело в том, что большинство производителей не предусматривают никаких сливных отверстий на автоматической трансмиссии. Поэтому приходится сливать жидкость, откручивая нижний поддон коробки. При этом есть риск облиться с ног до головы. Чтобы этого избежать, рекомендуется такая последовательность действий: запаситесь достаточно вместительной емкостью (8-10 литров - для отработанной жидкости, объем которой достаточно велик); отверните болты крепления поддона, оставив лишь два на противоположных углах; подставьте емкость для отработки под тот угол, что пониже, и немного отверните оба оставшихся болта. Скорее всего, залипший поддон придется отрывать с некоторым усилием, так что убедитесь, что болты при этом не выпадут. Слив жидкость, можете окончательно их вывернуть. После того как поддон будет снят, открывается доступ к фильтру-экрану. Обычно он крепится к корпусу клапанов болтами и представляет из себя сетку, заключенную в металлический корпус. "Промыть ее в керосине или растворителе", как советуют некоторые российские издания, - подход несерьезный. Его можно применить лишь в самом крайнем случае. Причем для этого придется развальцевать корпус фильтра, вынуть сетку, промыть ее и снова завальцевать корпус, обеспечивая изначальную герметичность стыка. Более правильный подход - при смене масла заменить и фильтр в сборе. Деталь эта достаточно редкая, они не столь доступны, как фильтры для двигателя. Фильтр для автоматической трансмиссии надо заранее заказывать у дилера. Меняя жидкость таким образом, как описано выше, следует иметь в виду, что в трансмиссии еще останется старая жидкость - в гидромуфте и в контуре охлаждения. Если на муфте есть сливная пробка — хорошо. Если нет — без разборки не обойтись. Контур охлаждения можно промыть, отсоединив обе трубки от картера трансмиссии и прогнав через него чистую жидкость под небольшим давлением. Вот в общем-то и все, что касается обслуживания автоматической трансмиссии. Есть еще некоторые регулировки, влияющие на ее работу и срок службы, но их лучше доверить профессионалам. Как и ремонт. Автоматическая коробка передач - вещь удобная и достаточно надежная, если обращаться с ней грамотно и аккуратно. Чтобы проверить, цела ли диафрагма регулятора (или модулятора), надо отсоединить вакуумную трубку и посмотреть, нет ли в ней жидкости из коробки. Фильтр-отражатель, как правило, крепится парой винтов. Это единственный фильтрующий элемент во всей системе. Полный привод в общих чертах : "RealTime 4-wheel Drive - передача вращения от двигателя к задним колесам осуществляется только в тех случаях, когда это необходимо, т.е. при пробуксовке передних, постоянно ведущих, колес. Во всех остальных случаях, колеса задней оси просто катятся по дороге. Наиболее распространенный способ реализации RealTime 4-wheel Drive в автомобилях с постоянным передним приводом - установка вязкостной муфты в приводе задних колес..." И еще поподробней : Некоторые модели отличались наличием RealTime 4-wheel drive, выполненным на основе вискомуфты. Конструктивное исполнение полного привода, а именно местоположения вискомуфты, зависело от наличия или отсутствия антиблокировочной системы (ABS) в составе рабочей тормозной системы. На автомобилях с антиблокировочной системой вискомуфта устанавливалась вместо дифференциала, выполняя функцию межосевого и межколесного дифференциалов повышенного трения (такая конструкция позволяет автомобилю двигаться даже при диагональном вывешивании!). На автомобилях, необорудованных ABS, не было смысла усложнять конструкцию - вискомуфта делила карданный вал на две части и передавала вращение на заднюю ось являясь, при этом, еще и межосевым дифференциалом повышенного трения. Связь между RealTime 4-wheel Drive и ABS простая: одна система не должна мешать работе другой системы. Если функционирует ABS, автомобиль должен быть переднеприводным. Отключение механизма полного привода происходило по команде блока управления системой ABS, т.е. в состав механизма входило устройство, так называемое DogClutch, позволяющее это выполнять...

Ещё немного об АКП для Хонды

GT-BRATSK.RU